На этой странице написано о том, чем я занимаюсь в свободное время, для себя. Возможно вы найдёте тут что-нибудь полезное для себя.

    Итак, какие же плюсы есть у электронного зажигания? Вот они: высокая энергия искрообразования, в результате - более качественное и полное сгорание смеси в цилиндрах, следовательно, уменьшение CO. Лёгкий пуск в зимнее время - практически с пол-оборота после ночи на стоянке. Более устойчивая работа двигателя на малых оборотах и холостом ходу. (Даже звук другой - тихий стрекот! Соседи по гаражу офигевают ;-) ) На мой взгляд, такие мелочи немаловажны и облегчают жизнь автолюбителя.

    Для сборки этого девайса нам потребуются: 1)Катушка зажигания 27.3705 2)Коммутатор зажигания 76.3734 3)Резисторы 10к 1к 0.125вт. 4)Резистор 1к 1вт. 5)Транзистор кт315г. 6)медные автомобильные клеммы - 3шт. 7)Провода. 8)Прямые руки.

    Небольшая схемка необходима, чтобы импульсы от прерывателя переделать в отрицательные. Итак, начнём. Берём клеммы (на рис. схемы - внизу) и разрезаем на 2 части ножницами. Такие половинки легко надеваются на выводы коммутатора. Концы половинок лудятся и на них навесным монтажом паяются элементы. Опасные на замыкание места защищаются кембриком. На корпусе коммутатора есть небольшой выступ, как бы полочка. В эту полочку инсталлируются три винта М3, к ктр. отводятся провода от выводов 1 и 4 коммутатора и провод, обозначенный на схеме как 'прерыв'. И затем от этой колодки ведутся провода непосредственно к распределителю и катушке, согласно схеме. Весь этот девайс удобно разместить на крыле справа, за бачком омывателя. Схему лучше защитить чем-нибудь от воды. (можно залить эпоксидкой). Важно обеспечить плотный контакт радиатора коммутатора с кузовом машины. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Вариатор - удаляем. ВСЕ провода, подходившие к вариатору коннектим вместе и к выводу +Б катушки. На второй вывод катушки идёт ОДИН провод - от коммутатора. Кондёр на распределителе нужно отключить.

P.S. Вариатор - резистор в квадратном керамическом корпусе. Находится под родной катушкой и крепится к ней.

    Ну вот, вроде всё... Счастливого пути!

    Эта статья для тех, у кого стоит карбюратор К126Н. Нигде и ни от кого ничего хорошего я о нём не слышал: постоянно глючит, неэкономичен. Поначалу думал - преувеличивают. Но поставив ДААЗ - понял, это небо и земля. Наиболее вероятная проблема при его установке вместо К126Н - то, что у вас не установлен электроклапан и блок ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), выключатель для которого есть у ДААЗа. Если они есть - нет проблем, ставим карб, новый корпус возд. фильтра, подключаем электроклапан и вперёд. В любом случае, если у вас стоял К126Н, 99% вероятности, что придётся менять шпильки на более длинные - у ДААЗа 'подушка' толще. Теплоизоляционную прокладку из-под К126Н ставить не нужно. Если у вас нет вышеперечисленных девайсов, вот схема их подключения. Здесь: к.з.-катушка зажигания; распр.-трамблёр; вык.-выключатель на карбюраторе. Блок ЭПХХ прикручиваем на правое крыло, электроклапан - ниже замка капота. Покупаем медные клеммы и провод или готовую часть провОдки и соединяем всё по схеме. Электроклапан может продаваться как с возд. трубочками, так и без. Одну трубочку надеваем на носок, расположенный справа на карбюраторе и выходящий из 'гайки' со стрелочкой и знаками '+' и '-', которой, кстати, регулируются обороты холостого хода. Вторую - на носок, выходящий из самого правого канала впускного коллектора. (Оттуда идёт трубка к вакуумному усилителю тормозов и должен быть маленький отросток для электроклапана. Если нет - надо будет купить носок с отростком.) Ещё вы можете заметить, что на новом корпусе возд. фильтра снизу есть сапун. Он трубочкой соединяется с патрубком на стороне карба, обращённой к салону. Осталось подключить вакуум-корректор зажигания (чуть выше носка для клапана) и привод заслонки. Подкачиваем бензин, заводим... Глохнет на холостых? Проверьте надёжность электросоединений и правильность включения трубок клапана, увеличьте обороты х.х. (см. выше), исправность блока ЭПХХ.

    P.S. Я последовал совету на сайте клуба любителей Москвича (см. ссылки) и заменил главный жиклёр 1 камеры на 112. А вообще - очень доволен новым карбюратором. Не знаю много ли он экономит на холостых, но двигатель однозначно стал работать лучше и мощнее. Да, кстати, движок капиталился в 1997г. г.в.-1977 и сейчас разгон до 100км/ч. - 21сек. И ещё: если у вас V1.7 - покупайте карб. 2140-70.

    Вам никогда не хотелось, чтобы на вашем Космиче был тахометр? А ещё индикаторы уровней тосола, тормозной жидкости и жидкости сцепления? А ещё АБС, гидроусилитель руля, инжектор? Первое и второе у меня уже есть, и я сейчас расскажу, как я это сделал. А насчёт остального - проще купить иномарку.

    Обе схемы взяты из журнала "Радиоконструктор" (индекс 78787). Первая схема - тахометр. Посмотреть можно здесь. Приводить чертёж печатной платы не буду. 10 светодиодов я вклеил в планку из оргстекла с отверстиями, разобрал комбинацию приборов, просверлил за стрелкой спидометра 10 дырок и приклеил оргстекло со светодиодами сзади (спидометр лучше снять). Резистор R17 поместил тут же. При установки на место спидометра проследите, чтобы стрелка не задевала светодиоды! На заднюю стенку комбинации я врезал 2 разъёма СГ-5 и один типа аудио, 'мама'. На СГ выводятся 10 проводов от светодиодов, а на 'маму' + и земля. Саму схему собрал в коробочке из-под индивидуальной аптечки (такая оранжевая ~10х10 см.). Из коробочки выходят провода с штеккерами СГ-5 и 'папа'. Ещё надо куда-то пристроить 'землю', а плюс берём из замка зажигания (схема должна работать только при включенном зажигании). Последний провод (экранированный!) ведём к распределителю. Схема по сути измеряет частоту замыкания прерывателя.

    Настройка производится с помощью резистора R2. Если подать на вход сигнал частотой 50 гц. и увеличивая сопр. R2 из минимального, остановиться при зажигании светодиода VD7, то пороги зажигания светодиодов установятся с шагом в 700 об/мин. (от 0 до 6300). Можно установить и другие пороги, всё зависит от R2, а для настройки лучше использовать образцовый тахометр.

    Вторая схема находится здесь. Её можно использовать как индикатор уровня любой жидкости, пропускающей ток. Суть в том, что как только уровень становится ниж е щупов, загорается лампочка. Я использовал эту схему для индикации тормозной жидкости и сцепления. Лампы разместил в комбинации приборов, добавил на её заднюю стенку ещё одну 'маму', её контакты - положительные сигналы для ламп, минус взял с 'мамы' тахометра. Схему собрал в аптечке, как и тахометр, хотя в принципе обе схемы можно засунуть в один корпус. Не забывайте - эта схема тоже должна работать только при включенном зажигании, а то аккумулятор подсядет.

    А эта схема позволяет продлить срок службы аккумулятора. Полное её название - термокомпенсированный регулятор напряжения. Взята она из журнала Радио, 1985-05. Схема сопровождается огромной статьёй, поэтому я предлагаю вам сканированный рисунок: схема плата статья. Use it.

    Очень красивый эффект получается, если в плафоны освещения салона вставить вместо ламп светодиоды повышенной яркости свечения (самый кайф, если такие, как в светофорах). Напряжение питания у них ~3в, поэтому нужен гасящий резистор. Вариант - поставить в один плафон несколько светодиодов последовательно. Лично у меня стоят по 2 синих - эффект супер. Советую.

    Когда я поставил зажигание от 'восьмёрки' и ДААЗ, отрегулировал х.х., шум двигателя значительно снизился. Но чтобы он был ещё тише, я проложил с обратной стороны крышки капота тонкий поролон. Законопачиваем его под ребро жёсткости и раму капота, чтоб не провисал посередине - капаем 'Моментом'. После такого upgrade'а на холостых движок вообще едва слышно. И не кипит летом, и зимой теплоизоляция.

    На весну 2004 у меня просто наполеоновские планы: покраска, расточка до 1.8, перетягивание обшивки салона, смягчение задней подвески, перебор передней. Главная проблема, к сожалению, в средствах. Обо всём, что удастся превратить в жизнь, подробно напишу и фоток подкину. А если у вас есть о чём рассказать по теме модернизации Москвича и хотите поделиться опытом - пишите, выложим на сайт.

     А это моё стихотворение, написанное на практике по матану весной 2003г.

    Однажды, возвращаясь домой из универа после ин.яза и напевая про себя эту песню, я вдруг поймал себя на том, что перевожу её на английский. Приехав домой я засел за словарь. Вот что получилось (на ритм и мелодию перевод, по-моему, ложится):

    Здесь я расскажу о том, как сделать печатную плату, чтобы собираемая схема обрела прочность на изгиб, кручение и скомкивание.

    Первое, что нужно - это эскиз собираемой схемы. т.е. подробный рисунок - каким образом располагаются элементы на плате, где будут токоведущие дорожки и т.д. Затем нужно начертить зеркальное отображение эскиза - со стороны дорожек. Втрое - фольгированный текстолит, его можно купить в любом магазине радиотоваров. Теперь переносим зеркальный эскиз на текстолит - керном метим места, где должны быть отверстия для выводов элементов. Самый простой способ - подложить под эскиз текстолит и 'кернить'. Размечать отверстия нужно со стороны фольги. После этого берём эмаль или лак для ногтей или (лучший вариант)-быстросохнущую эмаль для покраски пластиковых моделей. И рисуем на фольге наши дорожки. Рисовать можно: тонкой кистью, спичкой, ресфейдером, шприцом с укороченной иглой, в общем, чем придумаете. Лично я предпочитаю шприц. Если иглу укоротить до 1см. и аккуратно превратить её отверстие плоскогубцами в щёлочку, то таким девайсом можно провести 2 дорожки м/у выводами микросхемы к157 и ей подобных. Шприц лучше брать на 2 кубика, если только вы не разводите плату 97х134 см. ;-)

    Когда краска высохнет, плату помещаем в раствор хлорного железа (где оно? - в радиомагазине). Оно растворит незащищённую краской медь, этот процесс идет где-то 1 час. Может больше, если вы до этого травили в этом растворе платы. Да! Пары хлорного железа ядовиты, позаботьтесь о вентиляции. После вытравления меди промываем плату проточной водой и суем в растворитель, чтоб избавиться от краски. Осталось просверлить дырки и плата готова!

    Иногда резисторы-регуляторы громкости начинают при их вращении провоцировать громкие трески в динамике. Это происходит когда возникает 'дребезг контакта' ползунка резистора. Устранить его можно двумя способами: 1)Купить новый резистор и вставить на место старого. (Главное, чтоб номинал совпадал). 2)Если такой резистор не продаётся, а тем более, если резистор без корпуса и ползунок виден, то берём солидол и замазываем им всю подковку, по которой ездит ползунок, чтоб он в солидоле буквально 'плавал'. Всё, надёжный контакат есть. Одеваем на место корпус резистора (если он был) и регулируем регулируем регулируем громкость.

    Если вы сюда попали, то наверняка знаете такой тип кондёра, как Н70 и ему подобные. Это такие квадратные тонкие элементы, мне попадались только красного цвета. Номинал их - пикофарады. Так вот: емкость этого конденсатора прямо пропорциональна его площади. И если нет нужного номинала, но есть больший, то просто откусываем примерно нужный кусочек кусачками, заливаем 'рану' лаком и пользуемся.

    Когда-то в детстве у меня была настольная игра 'Биржа'. И именно её я перенёс на комп. Вообще, это моя дебютная игрушка на Делфи, здесь и убогая графика, и, честно говоря, не те правила, которые были в настольной. Короче, первый блин комом. Хотя в неё можно играть с компьютером, а максимальное количество игроков - 8. Скачать эту вещь, как и те две, которые ниже по списку, можно на странице 'Скачать!'.

    А вот это - исправленная, дополненная и переработанная первая часть игры. Реализованы все правила её настольного прародителя, добавлены новые фичи. Сохраняться стало гораздо проще, есть встроенный калькулятор. Подробнее - в файле помощи. ДА! AI стал умнее!

    Эту игрушку я сделал за два дня. Сделана она по подобию аналогичной игры на 'Спектруме'. Жанр - логическая, для двух игроков. С компом играть нельзя. Правила - в хелпе.