"Если выпил граммов двести, выпить триста - дело чести."
..хобби
На этой странице написано о том, чем я занимаюсь в свободное время, для себя. Возможно вы найдёте тут что-нибудь полезное для себя.
история одного "Москвича"
 => система зажигания от ВАЗ2108
 => ставим карб. ДААЗ2140-20
 => дополнительные приборы
 => экономим на аккумуляторе
 => ультра-плафоны
 => звукоизоляция двигателя
 => планы на будущее

творчество
 => романтика костра
 => "горящая стрела" - english ver.
советы радиолюбителя
 => травление и разводка плат
 => хрустит регулятор громкости?
 => фишка с кондёрами

мои программы
 => биржа
 => биржа - 2
 => перегрузка

СТАВИМ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ ОТ ВАЗ 2108.
    Итак, какие же плюсы есть у электронного зажигания? Вот они: высокая энергия искрообразования, в результате - более качественное и полное сгорание смеси в цилиндрах, следовательно, уменьшение CO. Лёгкий пуск в зимнее время - практически с пол-оборота после ночи на стоянке. Более устойчивая работа двигателя на малых оборотах и холостом ходу. (Даже звук другой - тихий стрекот! Соседи по гаражу офигевают ;-) ) На мой взгляд, такие мелочи немаловажны и облегчают жизнь автолюбителя.

    Для сборки этого девайса нам потребуются: 1)Катушка зажигания 27.3705 2)Коммутатор зажигания 76.3734 3)Резисторы 10к 1к 0.125вт. 4)Резистор 1к 1вт. 5)Транзистор кт315г. 6)медные автомобильные клеммы - 3шт. 7)Провода. 8)Прямые руки.

    Небольшая схемка необходима, чтобы импульсы от прерывателя переделать в отрицательные. схема01Итак, начнём. Берём клеммы (на рис. схемы - внизу) и разрезаем на 2 части ножницами. Такие половинки легко надеваются на выводы коммутатора. Концы половинок лудятся и на них навесным монтажом паяются элементы. Опасные на замыкание места защищаются кембриком. На корпусе коммутатора есть небольшой выступ, как бы полочка. В эту полочку инсталлируются три винта М3, к ктр. отводятся провода от выводов 1 и 4 коммутатора и провод, обозначенный на схеме как 'прерыв'. И затем от этой колодки ведутся провода непосредственно к распределителю и катушке, согласно схеме. Весь этот девайс удобно разместить на крыле справа, за бачком омывателя. Схему лучше защитить чем-нибудь от воды. (можно залить эпоксидкой). Важно обеспечить плотный контакт радиатора коммутатора с кузовом машины. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Вариатор - удаляем. ВСЕ провода, подходившие к вариатору коннектим вместе и к выводу +Б катушки. На второй вывод катушки идёт ОДИН провод - от коммутатора. Кондёр на распределителе нужно отключить.

P.S. Вариатор - резистор в квадратном керамическом корпусе. Находится под родной катушкой и крепится к ней.

    Ну вот, вроде всё... Счастливого пути!
.:|в начало|:.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ КАРБЮРАТОРА ДААЗ2140-блабла-20.
    Эта статья для тех, у кого стоит карбюратор К126Н. Нигде и ни от кого ничего хорошего я о нём не слышал: постоянно глючит, неэкономичен. Поначалу думал - преувеличивают. Но поставив ДААЗ - понял, это небо и земля. Наиболее вероятная проблема при его установке вместо К126Н - то, что у вас не установлен электроклапан и блок ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), выключатель для которого есть у ДААЗа. Если они есть - нет проблем, ставим карб, новый корпус возд. фильтра, подключаем электроклапан и вперёд. В любом случае, если у вас стоял К126Н, 99% вероятности, что придётся менять шпильки на более длинные - у ДААЗа 'подушка' толще. Теплоизоляционную прокладку из-под К126Н ставить не нужно. Если у вас нет вышеперечисленных девайсов, вот схема их подключения. схема06Здесь: к.з.-катушка зажигания; распр.-трамблёр; вык.-выключатель на карбюраторе. Блок ЭПХХ прикручиваем на правое крыло, электроклапан - ниже замка капота. Покупаем медные клеммы и провод или готовую часть провОдки и соединяем всё по схеме. Электроклапан может продаваться как с возд. трубочками, так и без. Одну трубочку надеваем на носок, расположенный справа на карбюраторе и выходящий из 'гайки' со стрелочкой и знаками '+' и '-', которой, кстати, регулируются обороты холостого хода. Вторую - на носок, выходящий из самого правого канала впускного коллектора. (Оттуда идёт трубка к вакуумному усилителю тормозов и должен быть маленький отросток для электроклапана. Если нет - надо будет купить носок с отростком.) Ещё вы можете заметить, что на новом корпусе возд. фильтра снизу есть сапун. Он трубочкой соединяется с патрубком на стороне карба, обращённой к салону. Осталось подключить вакуум-корректор зажигания (чуть выше носка для клапана) и привод заслонки. Подкачиваем бензин, заводим... Глохнет на холостых? Проверьте надёжность электросоединений и правильность включения трубок клапана, увеличьте обороты х.х. (см. выше), исправность блока ЭПХХ.

    P.S. Я последовал совету на сайте клуба любителей Москвича (см. ссылки) и заменил главный жиклёр 1 камеры на 112. А вообще - очень доволен новым карбюратором. Не знаю много ли он экономит на холостых, но двигатель однозначно стал работать лучше и мощнее. Да, кстати, движок капиталился в 1997г. г.в.-1977 и сейчас разгон до 100км/ч. - 21сек. И ещё: если у вас V1.7 - покупайте карб. 2140-70.
.:|в начало|:.

ТАХОМЕТР, ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ.
    Вам никогда не хотелось, чтобы на вашем Космиче был тахометр? А ещё индикаторы уровней тосола, тормозной жидкости и жидкости сцепления? А ещё АБС, гидроусилитель руля, инжектор? Первое и второе у меня уже есть, и я сейчас расскажу, как я это сделал. А насчёт остального - проще купить иномарку.

    Обе схемы взяты из журнала "Радиоконструктор" (индекс 78787). Первая схема - тахометр. Посмотреть можно здесь. Приводить чертёж печатной платы не буду. 10 светодиодов я вклеил в планку из оргстекла с отверстиями, разобрал комбинацию приборов, просверлил за стрелкой спидометра 10 дырок и приклеил оргстекло со светодиодами сзади (спидометр лучше снять). Резистор R17 поместил тут же. При установки на место спидометра проследите, чтобы стрелка не задевала светодиоды! На заднюю стенку комбинации я врезал 2 разъёма СГ-5 и один типа аудио, 'мама'. На СГ выводятся 10 проводов от светодиодов, а на 'маму' + и земля. Саму схему собрал в коробочке из-под индивидуальной аптечки (такая оранжевая ~10х10 см.). Из коробочки выходят провода с штеккерами СГ-5 и 'папа'. Ещё надо куда-то пристроить 'землю', а плюс берём из замка зажигания (схема должна работать только при включенном зажигании). Последний провод (экранированный!) ведём к распределителю. Схема по сути измеряет частоту замыкания прерывателя.

    Настройка производится с помощью резистора R2. Если подать на вход сигнал частотой 50 гц. и увеличивая сопр. R2 из минимального, остановиться при зажигании светодиода VD7, то пороги зажигания светодиодов установятся с шагом в 700 об/мин. (от 0 до 6300). Можно установить и другие пороги, всё зависит от R2, а для настройки лучше использовать образцовый тахометр.

    Вторая схема находится здесь. Её можно использовать как индикатор уровня любой жидкости, пропускающей ток. Суть в том, что как только уровень становится ниж е щупов, загорается лампочка. Я использовал эту схему для индикации тормозной жидкости и сцепления. Лампы разместил в комбинации приборов, добавил на её заднюю стенку ещё одну 'маму', её контакты - положительные сигналы для ламп, минус взял с 'мамы' тахометра. Схему собрал в аптечке, как и тахометр, хотя в принципе обе схемы можно засунуть в один корпус. Не забывайте - эта схема тоже должна работать только при включенном зажигании, а то аккумулятор подсядет.
.:|в начало|:.

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ АККУМУЛЯТОР.
    А эта схема позволяет продлить срок службы аккумулятора. Полное её название - термокомпенсированный регулятор напряжения. Взята она из журнала Радио, 1985-05. Схема сопровождается огромной статьёй, поэтому я предлагаю вам сканированный рисунок: схема плата статья. Use it.
.:|в начало|:.

УЛЬТРА-ПЛАФОНЫ.
    Очень красивый эффект получается, если в плафоны освещения салона вставить вместо ламп светодиоды повышенной яркости свечения (самый кайф, если такие, как в светофорах). Напряжение питания у них ~3в, поэтому нужен гасящий резистор. Вариант - поставить в один плафон несколько светодиодов последовательно. Лично у меня стоят по 2 синих - эффект супер. Советую.
.:|в начало|:.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
    Когда я поставил зажигание от 'восьмёрки' и ДААЗ, отрегулировал х.х., шум двигателя значительно снизился. Но чтобы он был ещё тише, я проложил с обратной стороны крышки капота тонкий поролон. Законопачиваем его под ребро жёсткости и раму капота, чтоб не провисал посередине - капаем 'Моментом'. После такого upgrade'а на холостых движок вообще едва слышно. И не кипит летом, и зимой теплоизоляция.
.:|в начало|:.

ПЛАНЫ НА ВЕСНУ'2004.
    На весну 2004 у меня просто наполеоновские планы: покраска, расточка до 1.8, перетягивание обшивки салона, смягчение задней подвески, перебор передней. Главная проблема, к сожалению, в средствах. Обо всём, что удастся превратить в жизнь, подробно напишу и фоток подкину. А если у вас есть о чём рассказать по теме модернизации Москвича и хотите поделиться опытом - пишите, выложим на сайт.
.:|в начало|:.

'РОМАНТИКА КОСТРА'.
     А это моё стихотворение, написанное на практике по матану весной 2003г.

Костёр догорает в темноте,
Мерцают отблески заката,
А мы сидим тут на бревне,
Смакуя водку под 'ЧИЖа'
И наслаждаясь видом леса,
Темнеющего, накрывшись мраком.

Замолкли птицы до рассвета,
Лишь только тени от костра
Там, позади нас, что-то пляшут.
Вот подоспели шашлыки,
И мы нальём ещё и выпьем
За всё, за всех и за всегда
И чтоб нигде и никогда
Не посетила нас беда.
.:|в начало|:.

АРИЯ - 'ГОРЯЩАЯ СТРЕЛА', мой перевод.
    Однажды, возвращаясь домой из универа после ин.яза и напевая про себя эту песню, я вдруг поймал себя на том, что перевожу её на английский. Приехав домой я засел за словарь. Вот что получилось (на ритм и мелодию перевод, по-моему, ложится):

As burning shaft train cutting the darkness,
Obedient to unknown power,
And clatter of wheels here changes heart's tap,
And blood was thickned for a speed.

Movement is reigned meaning of life,
What will be then - indifference.

Quivers earth, quivers and hot air,
The shaft flying there, where fell bridge.
Don't wait the rest, until not too late,
Break the glass, and faster jump away.

The ticket in your hand - that you can abandon this train,
And don't plays in alien game.
But not that man, to whom you can to present
Your secret pass to life another.

And all this world was pierced you,
As burning and ardent arrow.

Quivers earth, quivers and hot air,
The shaft flying there, where fell bridge.
Don't wait the rest, until not too late,
Break the glass, and faster jump away.
.:|в начало|:.

ТРАВЛЕНИЕ И РАЗВОДКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ.
    Здесь я расскажу о том, как сделать печатную плату, чтобы собираемая схема обрела прочность на изгиб, кручение и скомкивание.

    Первое, что нужно - это эскиз собираемой схемы. т.е. подробный рисунок - каким образом располагаются элементы на плате, где будут токоведущие дорожки и т.д. Затем нужно начертить зеркальное отображение эскиза - со стороны дорожек. Втрое - фольгированный текстолит, его можно купить в любом магазине радиотоваров. Теперь переносим зеркальный эскиз на текстолит - керном метим места, где должны быть отверстия для выводов элементов. Самый простой способ - подложить под эскиз текстолит и 'кернить'. Размечать отверстия нужно со стороны фольги. После этого берём эмаль или лак для ногтей или (лучший вариант)-быстросохнущую эмаль для покраски пластиковых моделей. И рисуем на фольге наши дорожки. Рисовать можно: тонкой кистью, спичкой, ресфейдером, шприцом с укороченной иглой, в общем, чем придумаете. Лично я предпочитаю шприц. Если иглу укоротить до 1см. и аккуратно превратить её отверстие плоскогубцами в щёлочку, то таким девайсом можно провести 2 дорожки м/у выводами микросхемы к157 и ей подобных. Шприц лучше брать на 2 кубика, если только вы не разводите плату 97х134 см. ;-)

    Когда краска высохнет, плату помещаем в раствор хлорного железа (где оно? - в радиомагазине). Оно растворит незащищённую краской медь, этот процесс идет где-то 1 час. Может больше, если вы до этого травили в этом растворе платы. Да! Пары хлорного железа ядовиты, позаботьтесь о вентиляции. После вытравления меди промываем плату проточной водой и суем в растворитель, чтоб избавиться от краски. Осталось просверлить дырки и плата готова!
.:|в начало|:.

ЗАДОЛБАЛ ХРУСТ ОТ РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ?
    Иногда резисторы-регуляторы громкости начинают при их вращении провоцировать громкие трески в динамике. Это происходит когда возникает 'дребезг контакта' ползунка резистора. Устранить его можно двумя способами: 1)Купить новый резистор и вставить на место старого. (Главное, чтоб номинал совпадал). 2)Если такой резистор не продаётся, а тем более, если резистор без корпуса и ползунок виден, то берём солидол и замазываем им всю подковку, по которой ездит ползунок, чтоб он в солидоле буквально 'плавал'. Всё, надёжный контакат есть. Одеваем на место корпус резистора (если он был) и регулируем регулируем регулируем громкость.
.:|в начало|:.

НЕТ НУЖНОГО КОНДЕНСАТОРА?
    Если вы сюда попали, то наверняка знаете такой тип кондёра, как Н70 и ему подобные. Это такие квадратные тонкие элементы, мне попадались только красного цвета. Номинал их - пикофарады. Так вот: емкость этого конденсатора прямо пропорциональна его площади. И если нет нужного номинала, но есть больший, то просто откусываем примерно нужный кусочек кусачками, заливаем 'рану' лаком и пользуемся.
.:|в начало|:.

БИРЖА
    Когда-то в детстве у меня была настольная игра 'Биржа'. И именно её я перенёс на комп. Вообще, это моя дебютная игрушка на Делфи, здесь и убогая графика, и, честно говоря, не те правила, которые были в настольной. Короче, первый блин комом. Хотя в неё можно играть с компьютером, а максимальное количество игроков - 8. Скачать эту вещь, как и те две, которые ниже по списку, можно на странице 'Скачать!'.
.:|в начало|:.

БИРЖА - 2
    А вот это - исправленная, дополненная и переработанная первая часть игры. Реализованы все правила её настольного прародителя, добавлены новые фичи. Сохраняться стало гораздо проще, есть встроенный калькулятор. Подробнее - в файле помощи. ДА! AI стал умнее!
.:|в начало|:.

ПЕРЕГРУЗКА
    Эту игрушку я сделал за два дня. Сделана она по подобию аналогичной игры на 'Спектруме'. Жанр - логическая, для двух игроков. С компом играть нельзя. Правила - в хелпе.
.:|в начало|:.





be number one Rambler's Top100 Перейти Перейти
пишите
ПИСЬМА:
ldlab@mail.ru
отсюда можно брать
ВСЁ и БЕСПЛАТНО
NO COPYRIGHT
Хостинг от uCoz